Le 14 Novembre 2015 au petit matin, Ralph et moi prenons l'avion à Orly en direction d'Arrecife à Lanzarote dans l'archipel des Canaries. La veille au soir, une vague d'attentats sème la terreur à Paris, mais les mesures de renforcement de la sécurité dans les aéroports ne sont pas encore en place lorsque nous quittons Paris. Nous sommes cependant très choqués par ces événements.

Quatre heures plus tard nous retrouvons le soleil des Canaries et après quinze minutes de taxi nous sommes à bord de Ramatoa qui nous attend tranquillement dans la toute nouvelle marina d'Arrecife. Sur les voiliers voisins, l'ambiance est internationale, polyglotte et laborieuse car un grand nombre de voiliers préparent une traversée de l'Atlantique. Certains traversent dans le cadre des rallyes de l'ARC et de Jimmy Corneel, d'autres comme nous traversent seuls. De notre coté nous avons choisi de traverser l'Atlantique via Mindelo à Sao Vicente dans l'archipel des Îles du Cap Vert.

Coté « To do List », nous ne sommes pas en reste.... et la liste des taches à effectuer est conséquente, avant l'arrivée le 18 Novembre de mon cousin Hubert qui nous rejoint pour la transatlantique :

• Installation du nouveau PC Bateau dans les emménagements de la table à cartes.

• Installation du nouveau clavier.

• Installation du nouvel alternateur Mastervolt.

• Installation d'un ampli NMEA pour le signal AIS vers la centrale NKE.

• Paramétrage sans succès des signaux AIS sur le nouveau Multifonction NKE installé sur la console de la descente. C'est mystérieux !

• Installation gaz fixe pour le nouveau BBQ du balcon AR.

A cela s'ajoutent les habituels compléments de pleins (eau, gasoil...) et les appros pour une transat de quatre personnes en sachant qu'à l'escale de Mindelo, nous n'aurons pas un grand choix dans les magasins.

Quatre jours de travail bien remplis, le 18 nous accueillons Hubert à l'aéroport et le vendredi 20 Novembre, formalités effectuées nous quittons la marina à destination de Mindelo. La météo et les fichiers Grib sont corrects pour la semaine à venir avec un alizé bien établi autour de 20 nœuds.

La route d'Arrecife à Mindelo est longue de 984 milles nautiques et nous fait longer les côtes au vent de Lanzarote puis de Fuerteventura au cours de la première nuit.

Au départ, grand beau temps, un vent soutenu d'E-NE à 17-22 nds, une mer agitée... Bref nous avons besoin d'acclimater nos estomacs et de retrouver le pied marin. Nous nous sentirons vraiment à l'aise dans cette traversée que 24 à 36 heures après le départ.

Le trajet d'Arrecife à Mindelo s'effectue dans des conditions de vent portant exceptionnelles. Les distances quotidiennes parcourues sont élevées de 130 à 160 milles. La moyenne générale de la traversée sera de 6,07 nds... ce qui est tout à fait honnête. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas effectué une traversée dans d'aussi bonnes conditions à la voile sur tout le parcours : soleil, vent portant soutenu, pas de moteur sauf les départ et arrivée, pas de grain violent et une mer peu agitée à agitée, avec une houle raisonnable (2 à 2,5 m).

Les quarts et la vie à bord s'organisent naturellement sans difficultés en fonction des capacités et de l'expérience de chacun. L'ambiance est bonne... contemplative et musicale pour Ralph qui savoure voluptueusement sa première traversée en haute mer – studieuse, littéraire et cinéphile pour Hubert – de mon coté je profite de la mer, d'un Ramatoa qui avance bien et où tout fonctionne bien.

Nous avons eu juste une alerte, un peu avant la mi parcours, avec la rotule du pilote qui s'est desserrée et le perçage sur le palonnier de la barre s'est donc ovalisé. Contact Iridium avec le chantier puis nous avons resserré à mort la rotule, surveillance deux fois par jour mais le montage n'a plus bougé d'un poil par la suite. A Mindelo nous aurions pu démonter le palonnier, le recharger en métal puis le percer au bon diamètre, mais constatant que rien n'avait bougé, cela restera en l'état jusqu'à la fin de la transatlantique. Nous nous sommes contentés d'acheter de la boulonnerie inox en diamètre 14... au cas où !

Le jeudi 26 Novembre à la méridienne, il nous reste environ 82 milles nautiques à parcourir et nous levons le pied pour tenter d'arriver au petit jour le lendemain. L'atterrissage sur le port de Mindelo et le mouillage d'attente se font de nuit, l'implantation de la petite marina est très difficile à repérer. Nous préférons mouiller, ranger le bateau et rejoindre notre ponton en début de matinée.

La première étape de notre transatlantique est terminée, nous avons parcouru en 6 jours et 18 heures15 les 984 milles nautiques à une vitesse moyenne de 6 nds. Nous sommes en pleine forme.... Ramatoa aussi ! Nous avançons nos montres d'une heure et sommes désormais en UTC-1.

Dominique et moi avions déjà fait escale à Mindelo dans le cadre du Rallye des Îles du Soleil [RIDS] en Octobre-Novembre 2006. Nous avions apprécié le dépaysement total de cette première escale hors Europe, au large des côtes d'Afrique.

En réalité, presque dix ans plus tard, on retrouve vite l'atmosphère qui avait fait de cette escale un vrai bonheur :

• La ville a peu évolué même si elle s'étend plus haut sur les contreforts montagneux, le centre ville est quasiment inchangé, seule la marina toute récente (4-5 ans) est très fréquentée à cette saison de transhumance. Les luxueux restaurants et boutiques du front de mer à proximité immédiate de la Marina sont nouveaux mais vides de clients en l'absence des petits paquebots qui font maintenant escale à Mindelo une à deux fois par semaine.

• L'atmosphère du Club Nautico est toujours typique et agréable, les Caïpirinha y restent aussi bonnes et économiques !

• L'alliance Française, son petit bistro et son ambiance vieillotte, mais avec un WiFi relativement performant, est toujours présente dans le cœur de ville qui reste le même.

• La gentillesse naturelle des Cap-verdiens n'est pas une légende, leur amour de la musique non plus et le souvenir de Cesaria Evora omniprésent. Pour les amateurs de musique c'est une escale incontournable.

• Les supermarchés ne sont pas plus nombreux mais plutôt mieux approvisionnés. Il est cependant illusoire de vouloir y faire un approvisionnement complet pour la traversée à venir. On ne peut espérer y trouver que l'indispensable... pour le superflu il fallait y penser avant aux Canaries et de préférence à Santa Cruz de Tenerife ou à Las palmas sur Gran Canaria !

• La marina est agréable à vivre, son petit bar restaurant flottant fort sympathique et l'ambiance y est toujours très animée.

• « Tuga » le patron de la marina parle des années du RIDS, de Philippe et Nicolas avec émotion... il était à l'époque l'homme de confiance des voiliers du rallye. Le revoir a été un moment très fort.

• La Marina, occupant l'emplacement de l'ancien mouillage, accueille 120 bateaux environ mais l'abri est parfois exposé à la houle qui rentre dans la baie de Mindelo. Alors les pontons, installés en arrêtes de poisson, ancrés au fond par des chaînes mères ont très vite la danse de Saint-Guy, les pontons souffrent, les amarres cassent, les taquets des bateaux ou des pontons peuvent voler ! Le débarquement et l'embarquement par l'avant de Ramatoa peuvent s 'avérer périlleux surtout au retour du Club Nautico !! En résumé la petite marina de Mindelo est très agréable à vivre, sécurisée vis à vis des vols car bien surveillée, mais je n'y laisserai pas Ramatoa sans surveillance pour un retour en Europe comme le font certains car trop exposée aux dégâts possibles de la houle.

Le lendemain de notre arrivée, Hubert accueille son épouse en provenance de Bordeaux via Lisbonne. Contrairement à Hubert qui avait préféré passer une nuit sur les banquettes de l'aéroport de Barcelone, Françoise a opté pour une nuit confortable dans une posada au cœur de Lisbonne ! On reconnaît ici la rusticité légendaire des grands reporters !

Ralph de son coté découvre, au fil de ses balades sur les pontons, quelques figures intéressantes d'oiseaux du grand large : familles au départ d'un tour d'Atlantique avec enfants en bas âge mais aussi un vieux loup de mer solitaire et novice découvrant au fil des milles parcourus la navigation à la voile et la haute mer !

Notre équipage est maintenant au complet pour la deuxième partie de la transatlantique.

Notre semaine d'escale à Mindelo s'écoule trop vite entre promenades à terre, visites de la ville, multiples restaurants, repas de poissons et estaminets locaux, une excursion en « aluger » sur l'île voisine de Sao Anton pour les plus courageux : j'ai nommé Françoise et Hubert !

Pendant notre escale l'Iridium du bord décide de rendre l'âme après presque dix années de bons et loyaux services. En fait c'est la prise du chargeur qui est morte, le minuscule socket de la carte mère qui accueille le jack de l'alimentation est cassé et dessoudé. La réparation semble bien improbable à Mindelo. Une réparation en France pourrait être proche du prix d'un téléphone neuf. Sans liaison satellite pour la traversée... cela veut dire ne plus pouvoir communiquer par email avec les familles et ne plus recevoir de fichiers Grib pour les météos... c'est gênant !

D'abord je remets en service l'abonnement BLU Sailmail que je n'utilisais plus depuis la fin du Rallye en 2007. Le nécessaire (driver, modem, abonnement...) est réinstallé sur le nouveau PC fixe de Ramatoa, des essais sur l'émetteur BLU du bord sont effectués et après quelques tâtonnements... cela fonctionne de nouveau.

Ensuite un nouveau téléphone Iridium est commandé, Dominique me l'amènera dans ses bagages en Guadeloupe à notre arrivée.

Enfin parallèlement à l'achat du nouvel Iridium je tente une « opération Mac Gyver » pour ouvrir le téléphone Iridium et essayer de le dépanner.... Pour accéder à la carte mère, il y a six micro vis dont l'empreinte ne correspond à aucun de tous les micros tournevis que je possède à bord. Comme le dit si bien Jean-Pierre : la visserie propriétaire... c'est la fortune du SAV ! Perdu pour perdu, je tente de l'ouvrir en détruisant les vis avec la perceuse Makita... c'est un peu surréaliste, je transperce la coque du téléphone sans toucher heureusement d'organe vital. Une pince en guise de forceps et quelques instants plus tard... la bête est ouverte. Il reste juste à repérer les bons contacts sur la carte mère puis y souder les fils de la nouvelle alimentation. Il fait très chaud sur la table à cartes, le voilier est secoué au ponton, nous transpirons à grosses gouttes. Avec l'aide de Ralph qui maintient la carte, j'arrive à souder des fils très fins sur les contacts. Remontage de l'ensemble puis fermeture du téléphone avec deux colliers plastiques. Essais et oh divine surprise cela fonctionne...  le téléphone convalescent est immobilisé sur son support et la réparation tiendra ainsi jusqu'à notre arrivée !!

Le mercredi 2 Décembre, derniers appros et j'effectue les formalités de départ dans les bureaux du port de commerce. Jeudi 3, après avoir pris la météo et chargé un Grib, nous quittons le ponton de la marina Mindelo. Nous mettons en route à la voile et avec l'aide du groupe électrogène et du désalisateur nous complétons notre plein d'eau car la potabilité de l'eau du ponton de la marina n'était pas garantie.

L'alizé souffle régulièrement à 17-20 nds de secteur est, nous sommes sous grand voile à 1 ris et avec le génois tangonné et roulé de quelques tours. La mer est peu agitée à agitée, là encore il nous faudra 24 à 36 heures pour trouver nos marques et nous sentir à l'aise. Le voilier allonge la foulée sur la longue houle de l'Atlantique. Les quarts de nuit à quatre de trois heures chacun s'installent et nous tournons d'un cran chaque jour.

Nous avançons au moteur pendant quelques heures quand nous traversons le cône de déventement de l’île de Sao Anton... puis nous remettons à la voile. Nous ne sommes pas seuls sur la mer au départ de Mindelo, un beau grand voilier nous dépasse et disparaît rapidement à l'ouest sur l’horizon, inversement nous distançons lentement un voilier plus petit que nous. La première nuit la VHF est bavarde et nous suivons les échanges radio car un cargo sous pavillon Suisse se déroute pour porter assistance à un voilier en difficulté à 60-70 milles de nous dans notre nord-ouest.

Les quatre premiers jours le vent est assez régulier de secteur est, les manœuvres d’empannage se succèdent quand l'alizé monte au nord-est ou redescend vers le sud-est. Les nuits sont claires, mais les journées sont souvent voilées par une brume de sable assez épaisse, elle gaine insensiblement le gréement les voiles et le bateau d'une fine pellicule brune et sale . Nous attendons que les pluies des grains à venir rince toute cette crasse. Il faudra attendre le Dimanche 6 Décembre en fin d’après-midi pour que cette brume faiblisse et dès le lendemain elle aura disparu pour de bon.

Nous suivons une route orthodromique d'environ 2113 milles nautiques, plus courte d'une douzaine de nautiques que la loxodromique correspondante. Nous demandons un Grib par l'Iridium tous les deux jours. Un affaiblissement de l'alizé est annoncé et se confirme rapidement car dès le 3° jour le vent tombe parfois à 8-11 nds pendant quelques heures. Les moyennes des premiers jours restent cependant très correctes car nous enregistrons aux points des méridiennes : 156 – 149 – 121 - 137 milles parcourus pour les quatre premiers jours.

Ralph passe maître dans l'art de préparer le sashimi de poisson frais et la salade tahitienne. Pour ma part je me charge du BBQ sur lequel nous grillons nos pavés et steaks de daurade. Les repas sont assurés pour les deux jours suivants pendant lesquels nous nous ferons dépasser par un grand voilier de 20 mètres puis croiserons un cargo faisant route vers l'Est. Le vent a tendance à forcir à 20-25 nds toutes les nuits, nous prenons un ris dans la GV au coucher du soleil puis nous le larguons éventuellement le jour revenu. Le temps devient plus instable avec quelques grains nocturnes modérés.

Le jeudi 10 Décembre matin sonne la fin de la 1° semaine de mer et le soir nous franchissons la mi parcours. Les moyennes aux méridiennes pour ce segment sont correctes avec 132 – 142 – 148 milles nautiques parcourus. La matinée a été marquée par la pêche d'une nouvelle belle daurade de 7-8 kg pour les uns et de poissons volants pour les autres.... nous venions juste de finir le stock de la prise précédente. Vendredi 11 Décembre nous avançons de nouveau nos montres d'une heure et passons à UTC-3

Les 11 et 12 Décembre le temps instable se confirme, le vent faiblit à 12-15 nds et le fichier Grib nous indique sur notre route une belle bulle anticyclonique avec du vent très faible dans laquelle nous allons nous engluer.  

Dans la nuit du 12 au 13, la pétole est là avec des alizés faiblards à 7-8 nœuds en vent apparent. Les voiles battent bruyamment, le voilier souffre et grince dans le reste de houle qui s’amortit doucement. Pendant le quart d'Hubert à 4h30, la drisse de GV casse au point de drisse, fatiguée de battre dans la pétole elle s'est cisaillée sur la ferrure de tête de mât. Nous immobilisons la bôme, rangeons la grand voile dans son lazy-bag et poursuivons sous génois seul. Au petit jour nous installons la balancine en guise de drisse de GV, elle est dimensionnée pour cette éventualité.

Un des seuls avantages de cette absence de vent est que nous en profitons pour nous baigner à l'arrière du bateau mis en panne. Par quatre milles mètres de fond...personne n'a pied ! Cela en rebute certain... mais j'en connais d'autres qui auraient bien renouvelé l'expérience tous les jours !

Le lundi 14 Décembre soir lassés de la pétole et ne souhaitant pas mettre quatre ou cinq jours pour nous sortir de cette bulle de calmes, nous mettons en route au moteur toutes voiles affalées sur une mer qui est devenu d'huile. Le vent est nul et variable en direction. Nous parcourrons ainsi environ 250 milles en une bonne quarantaine d'heures. Le mardi 15 Décembre, franchissement de la marque des ¾ de la route orthodromique. Sur ce 3° segment les moyennes à la méridienne oscillent entre 135 - 106 - 86 – 102 et 149 (Volvo) milles parcourus. Il faudra attendre le mercredi 16 Décembre pour remettre timidement en route à la voile sous génois seul avec un vent d'est sud-est à 9-10 nds, nous nous traînons à 3-4 nœuds. Le 17, l'alizé plus régulier s'installe et les grains modérés nocturnes ou de soirée réapparaissent.

Il est devenu impossible de traîner nos lignes pour notre subsistance car depuis la mi parcours nous naviguons dans une mer de sargasses, sous forme de longues traînées d'algues dans le lit du vent voire de bancs de sargasses agglomérés dont la surface va d'une dizaine de m² à celle d'un terrain de sports. Les lignes accrochent immédiatement plusieurs kg de sargasses, il est impossible de pêcher. C'est dommage car nous avons fini depuis bien longtemps notre dernière daurade !

Le vendredi 18 Décembre au lever du jour, réveil en sursaut : violent grain à 30-35 nds avec une belle saute de vent de 40-45°, le tout donnant un beau distribil pendant le quart... d'Hubert !!... Il n'y a que lui qui travaille sur ce bateau !

Insidieusement et par petites touches nous sentons que la terre est proche maintenant. Sur ce dernier tronçon la foulée s'allonge progressivement passant de 108 à 141-148 milles lors des méridiennes.

Le samedi 19 Décembre en fin de nuit pendant mon quart je vois monter sur l'horizon le feu de l’île de La Désirade que nous longeons à une douzaine de milles sous un temps gris et agrémenté de bonnes averses. Il nous reste 44 milles nautiques à parcourir pour Pointe à Pitre. Nous effectuons notre dernier changement de fuseau horaire de la traversée d'UTC-3 à UTC-4... ainsi le jet-lag progressif est facile à vivre !

Dans le petit cul-de-sac marin le vent nous abandonne progressivement et le soleil revient. Nous mouillons à l’îlet du Gosier à 3-4 milles avant Pointe à Pitre pour y manger tranquillement au mouillage. En début d'après-midi nous parcourons au moteur les quelques milles qui nous séparent de la marina du Bas du Fort. Passage par la station service avant de prendre la place 28 au ponton Malinowski. Nous sommes le samedi 19 Décembre il est 14:45 et la deuxième transat de Ramatoa est terminée... que du bonheur et de très bons moments passés avec Ralph, Francoise et Hubert.

Arrivées cinq jours plus tôt par avion, Sylvia l'épouse de Ralph et la skipette attrapent sur le ponton nos amarres et nous accueillent dans la plus pure tradition des Antilles avec un bon Planteur glacé de la Gwada, des samousass et des acras de morue... beaucoup de bonheur dans ces retrouvailles après une séparation d'un peu plus d'un mois.

Pour le bilan de cette traversée Mindelo – Pointe à Pitre :

• 2121 Mn en 16j 5h soit une moyenne de 5,45 nds.

• 46,7 heures de moteur dont plus de 40 dans la bulle de la 2° semaine.

• 29 heures de groupe électrogène pour notre confort.

• 1695 litres d'eau du désalinisateur... pour notre propreté !

• 1 drisse de GV à remplacer.

• 3 daurades coryphénes.

• Des dizaines de dauphins jouant à l'étrave de Ramatoa.

• Trois voiliers et cinq cargos aperçus de visu ou détectés sur l'AIS.

• Quelques bonnes bouteilles pour fêter chaque marque de parcours et notre plaisir !

• Bref beaucoup de plaisir à naviguer ensemble tous les quatre !!

Nous passerons le réveillon de Noël tous les six sur Ramatoa, puis les uns repartiront vers Libourne et d'autres prendront leurs quartiers d'hiver en Guadeloupe.

Mais tout cela est une autre histoire... un peu compliquée qui fera l'objet de mon prochain article sur le blog de Ramatoa.

Benoît & Dominique sur Ramatoa, rédigé et posté à Pointe à Pitre le 26/02/2016.

Nous voilà de retour à Nouméa, à quelques jours de notre départ vers Brisbane en Australie. Depuis notre arrivée sur le Caillou, Nouméa est notre base arrière pour les travaux que nous avons réalisés par nous même et ceux que nous avons tentés de faire faire avec plus ou moins de bonheur par des artisans locaux. En réalité nous avons alterné des séjours de quelques jours au mouillage dans la baie de l'orphelinat - avec des séjours au chantier de Numbo (dans la baie voisine et industrielle) pour la réalisation, la pose puis la modification et la repose du bimini en aluminium – et des escapades plus ou moins longues dans les îlots et baies voisines de Nouméa, une virée en baie du Prony pour observer les baleines à bosse et enfin une semaine de villégiature à l'île des Pins dans le lagon sud.

Sur le plan des travaux, tout ce qui devait être fait par nous même a été réalisé sans difficultés majeures, sur le plan technique l'escale est pleine de ressources :

- Installation d'un convertisseur sérieux 1600 W.

- Remplacement de la VHF fixe par une Icom IC-M505 couplée à un transpondeur AIS Icom MA-500TR. Le transpondeur AIS classe B signale notre position, notre route et permet un appel en DSC direct sur la cible dangereuse.

- Plus une multitude de petits bricolos.... parmi lesquels - le remplacement du sélecteur rotatif de sources 230 volts au tableau électrique (quai, groupe ou convertisseur) – pose et installation des nouveaux panneaux solaires et d'un régulateur plus costaud.... mais dans tout cela le plus pénible et le plus difficile reste toujours le passage de nouvelles gaines et de nouveaux câbles dans les emménagements !

En ce qui concerne les travaux demandés à des artisans et chantiers locaux nous avons été plus ou moins heureux :

- Pour la réalisation de la structure aluminium du bimini, le travail réalisé par Michel au chantier Nauticalu à Numbo nous satisfait totalement. De plus une erreur dans la prise des cotes et l'absence de vérification de ma part avant la fixation du bimini sur le pont de Ramatoa, nous a contraint à repasser par la case chantier pour modifier la hauteur de l'arceau central (en effet un essai de la GV bordée dans l'axe a montré que la bôme et la toile du bimini n'aurait pas fait bon ménage !). Il a donc fallu déposer le bimini, modifier l'arceau et reposer l'ensemble. Bref une adresse à recommander pour tous travaux sur aluminium, délais et tarifs tout a fait raisonnables.

- Pour la confection de la toile du bimini et du lazy bag, nous n'avons pas eu la main heureuse. Après un mois perdu à attendre un devis malgré des relances fréquentes et insistantes, l'atelier de sellerie associé à un voilier se sont montrés incapables d'approvisionner le tissu demandé (en provenance de Nouvelle Zélande, d'Australie ou des États Unis) dans des délais raisonnables laissant ensuite le temps nécessaire à la réalisation. Finalement nous avons jeté l'éponge et ferons faire tous les travaux sur les toiles en Australie... j'espère seulement que nous serons plus heureux dans le choix de l'artisan.

- Nous avons tout de même pu faire réaliser par un autre voilier un grand taud d'hivernage qui recouvrira le pont et l'annexe quand le voilier sera mis au sec sur terre plein.

En conclusion, il y a ici une profusion d'artisans gravitant autour de la plaisance mais tous ne se valent pas. Le bouche à oreille reste encore le meilleur guide !

Heureusement nous avons pu mixer ces périodes de travaux qui ne sont jamais très drôles quand on vit à bord avec des intermèdes forts agréables dans le lagon calédonien et naturellement une visite de Nouméa.

Après notre premier séjour au chantier à Numbo, long de plus d'une semaine, retour à la ville pour des appros et nous larguons les amarres pour une balade dans le lagon au nord de Nouméa du 10 au 16 août. Le temps est gris, maussade et froid (17-19°). Route au nord en direction de la baie de Saint Vincent, les mouillages sont très nombreux et souvent déserts. Le mauvais temps d'ouest nous contraint à nous abriter pendant 48 heures à l'abri de l'îlot To Ndu. Puis nous poursuivons en direction de l'Îlot Hugon, à l'entrée de la vaste baie une bande de joyeux dauphins nous accompagnent et jouent avec l'étrave du bateau. Il s'agit de grands dauphins gris. Au mouillage nous avons pour voisins des moutons sur les plages et les collines qui entourent la baie totalement sauvage et déserte. Ces terres sont des terres inhabitées et sont de vastes pâtures pour des troupeaux de moutons. Nous sommes en fin d'hiver, la laine est sale et épaisse ! Toujours pas la moindre habitation ou le plus petit village en vue, seule la nature, les animaux et parfois un autre voilier comme voisin de mouillage.

Sur ces îlots plus ou moins grand, nous débarquons en annexe et explorons à pied les plages, les grèves et les collines proches. Nous marchons, cela nous fait du bien et nous récupérons ainsi des suites de nos deux grippes contractées à notre arrivée à Nouméa.

Le 13 août nous passons de l'îlot Hugon à l'île Ducos et mouillons dans la baie des Moustiques... en fait nous ne les verrons pas il y a trop de vent, il pleut à verse et il fait trop froid ! Par contre à notre arrivée des chevaux sauvages sont sur la plage à une encablure de Ramatoa, le spectacle est superbe. Nous ne sommes qu'à une quarantaine de milles de Nouméa et c'est déjà le désert et la brousse. Nous avions choisi ce mouillage pour être bien abrités des vents forts de sud-ouest annoncés par la météo, mais en réalité le vent a soufflé pendant deux jours du nord à 25 nœuds à l'ouvert de la baie, le mouillage n'a pas été des plus confortables.

En redescendant vers Nouméa nous faisons halte dans la superbe baie Maa, très vaste baie à seulement une douzaine de milles de la capitale. Bordée par une belle plage de sable blanc le mouillage se prend sur de beaux fonds de sable par 4 à 6 mètres d'eau, l'abri est excellent et la tenue est exceptionnelle. Nous y ferons halte à plusieurs reprises par la suite.

Le 16 août retour vers la baie de l'Orphelinat Nous louons une voiture pour visiter Nouméa et effectuer tous nos achats (vivres mais aussi matériels techniques pour les multiples bricolos en cours.) Le matériel VHF et AIS Icom commandé en France est prêt chez Robin Marine aux Sables d'Olonne, nous demandons l'enlèvement du colis à l'agence DHL de Nouméa.

Jusqu'à ce jour nous avions arpenté à pied le centre ville de Nouméa. Avec la voiture nous filons au centre culturel Jean-Marie Tjibaou. Fleuron touristique et culturel de la Nouvelle Calédonie, le centre est bâti sur un promontoire isolé dans la baie de Tina. Renzo Piano, l'architecte du centre Georges Pompidou à Paris, réalise une synthèse harmonieuse entre les concepts architecturaux les plus avant-gardistes et la symbolique kanak dans sa relation avec la terre et les plantes. Déployé sur 8 hectares, le site se compose de 10 grandes cases de bois, de verre et d'acier. Le centre abrite des collections permanentes et des expositions temporaires. A l'extérieur, une aire coutumière et une grande scène en pleine air face à la mer. L'ensemble est fort réussi et grandiose.

Paresseux, nous profitons de la voiture pour monter sur les différents points de vue qui entourent la ville de Nouméa. Le Ouen Toro surplombe de ses 232 m les baies de Sainte Marie et de l'anse Vata. La vue sur les baies est superbe et le belvédère dévoile parfaitement la construction de la ville sur la péninsule. Nous escaladons avec les chevaux de la Twingo - le mémorial du Maréchal Leclerc où se dresse un vaste monument surplombé d'une gigantesque croix de Lorraine – le point de vue qui surplombe la cathédrale de Nouméa avec une belle perspective sur la baie de la Moselle. Sur le retour nous faisons une halte à la Cathédrale Saint Joseph construite en 1888 par des forçats, elle possède de magnifiques vitraux.

Ces trajets en véhicule nous permettent de découvrir les baies qui ceinturent la ville : - Les baies de la Moselle et de l'Orphelinat avec les installations portuaires et les marinas - La baie des Citrons et l'anse Vata avec des allures de station balnéaire bétonnée de la côte méditerranéenne, mais aussi celle de Sainte Marie, mieux préservée. Toutes les baies de Nouméa possèdent de très belles promenades en front de mer où il est très agréable de se promener.

Après une petite semaine passée à l'Orphelinat, nous décidons de descendre vers la baie du Prony pour tenter d'y observer les baleines. Il s'agit d'une véritable exploitation touristique avec des catamarans baleiniers qui opèrent au départ de port Moselle mais aussi de Prony, mais heureusement le « whale watching » est maintenant bien encadré par une réglementation que des vedettes rapides du service de Protection du Lagon font respecter pour le bien être et le respect des animaux qui se reproduisent dans ces eaux.

Le mercredi 22 août nous partons vers le sud et faisons halte pour une nuit à la baie Uié dans un paysage minéral du sud calédonien de toute beauté. Le lendemain nous franchissons le canal Woodin qui sépare l'île Ouen de la Grande Terre et prenons un coffre à l'îlot Casy dans la baie du Prony. Le vendredi, pour éviter la foule du week-end nous croisons au large de la baie pour repérer les baleines. Route au moteur par vent faible puis appuyée par la voile quand l'alizé soufflera de manière modérée. Après une heure et demi environ de zigzagodromie nous repérons des souffles de baleines à bosse près de la côte sous le cap N'Doua, mais elles sont loin et nous les perdons de vue. Nous écoutons le canal VHF sur lequel les quatre catamarans baleiniers, de sortie ce jour, trafiquent et échangent leurs observations. Rapidement nous rejoignons deux catamarans au contact des cétacés et nous pouvons les observer.... mais de trop loin à mon goût (jamais à moins de 300 m). Mais c'est sans compter avec la facétie de ces animaux car un groupe de deux baleines sonde et … réapparait quelques 8-10 minutes plus tard à seulement 50 m de Ramatoa ! Quelle belle surprise, nous sommes ravis mais nous ne réussissons pas à en faire de belles photos (internet y pourvoira). Il est difficile de mener de front, la conduite du bateau au milieu des deux ou trois autres embarcations, l'observation des animaux et en plus de prendre des photos. Nous restons une bonne heure au contact de ces animaux et nous ne nous lassons pas de les observer même si nous ne voyons pas de majestueux sauts hors de l'eau comme cela arrive lors de joutes amoureuses ou lors de combats entre mâles.

Après une trentaine de milles parcourues à courir les cétacés nous rejoignons l'îlot Casy où la Province Sud a installé et entretient des coffres, bien préférables à des mouillages sur ancre trop dévastateurs pour les fonds coralliens. Nous restons deux jours dans ce très beau mouillage et parcourons l'îlot de long en large car un sentier de randonnée balisé le sillonne. Les paysages minéraux et lunaires alternent avec des vues somptueuses sur la baies du Prony.

Le vendredi 27 août nous repartons vers le nord et faisons halte sur l'île Ouen dans la baie des Tortues. Là encore les paysages minéraux de cette île sont époustouflants de couleurs ocres, rouges et noires. Un hôtel fermé depuis plus de dix ans occupe la belle plage de sable blanc au fond de la baie. Une barque nous accoste, ce n'est pas un kanak mais un Vanuatais, gardien de la propriété de Charles Frogier, homme politique de Nouvelle Calédonie. Alexis nous dépose un panier rempli de légumes de son jardin, nous partageons une bière dans le cockpit, il nous raconte sa vie sur l'île Ouen, nous lui racontons la nôtre sur l'eau... une agréable tranche de vie. Le lendemain nous rejoignons notre mouillage à la baie de l'Orphelinat.

Nous passons une semaine bien remplie à Nouméa. Le colis DHL est arrivé... il y a de l'installation du matériel Icom dans l'air ! Nos cubes de gaz sont vides et il est impossible de les faire remplir ici... il reste la solution du transvasement qui cette fois-ci marchera très bien contrairement à notre première expérience malheureuse en Guadeloupe (à Port Vila je me suis fait bien enfumé au remplissage des deux cubes, ils ont duré 8-10 jours au maximum... mais j'ai quand même payé pour 2x4 kg de butane!).

N^iéme relance de la sellerie pour savoir si les difficultés d'approvisionnement du tissu Sunbrella de couleur jaune sont résolues ou non... car le temps presse maintenant : livraison et confection du bimini et du lazy bag... il reste tout juste un mois et demi.... cela va faire juste.

Après avoir installé la nouvelle VHF et le transpondeur AIS nous allons prendre l'air au mouillage à l'îlot Maître à trois milles au large de la rade de Nouméa, c'est une destination très prisée tous les week-ends par les plaisanciers de la ville toute proche. Là aussi une bonne quinzaine de coffres sont mouillés devant l'îlot qui abrite un hôtel. Le plan d'eau est agité par l'alizé soutenu mais aussi par les navettes incessantes des touristes et kite surfeurs qui viennent de Nouméa. Essais concluants de notre nouvelle installation VHF & AIS. Devant l'affluence attendue pour le week-end où une compétition de kites est organisée sur l'îlot, nous fuyons et remontons nous mettre à l'abri dans la baie Maa. Cette fois nous mouillons devant la plage et le petit village de cabanes et bungalows de vacances. Dominique y rencontre une famille d'expatriés en vacances sur ce site paradisiaque, de fil en aiguille et en discutant, nous mangerons avec eux le dimanche midi un bbq de poissons grillés et ils viendront à bord. Le temps est beau mais l'alizé ne s’essouffle pas. Ramatoa reçoit régulièrement la visite d'une tortue qui vient brouter sur les petits herbiers proches du bateau.

Après trois jours de tranquillité, retour à la case civilisation. En route pour Nouméa nous voyons des baleines juste devant l'entrée de la petite rade – spectacle surprenant si proche de Nouméa - et une fois dans la baie nous voyons un nonchalant dugong baguenauder dans la baie de l'Orphelinat. Retour à la dure réalité : il faut se rendre à l'évidence, la sellerie et le voilier sont incapables d'approvisionner le tissu en temps utile. Nous déclarons forfait et laissons tomber. Il est maintenant trop tard pour faire appel à un autre atelier ou à un autre fournisseur, nous sommes victimes de l'indigence et de la nonchalance de certains artisans insulaires. C'est regrettable et nous avons le moral un peu dans les chaussettes. La structure du nouveau bimini est toujours au chantier chez le soudeur, il peut donc maintenant la peindre et la fixer sur le pont de Ramatoa.

Du 12 au 15 septembre nous retournons au chantier pour la pose du bimini et la fixation des panneaux solaires.... c'est superbe ! Le samedi matin nous quittons la triste baie de Numbo et rejoignons de nouveau la baie Maa. Beau temps et le soleil se montre plus généreux. La tortue est toujours là ! Comble de malchance lors d'un aller-retour à la plage nous la heurterons avec l'embase moteur de l'annexe... plus de peur que de mal, nous la reverrons par la suite. Mais il y a plus grave... au mouillage de la baie Maa, nous hissons la grand voile, la bordons dans l'axe et découvrons que l'extrémité de la bôme engage le gabarit du nouveau bimini, non pas celui des tubes, mais celui de la future toile tendue entre l'arceau avant et l'arceau central. En fait c'est ce dernier qui est trop haut. Erreur dans la prise des cotes au départ et surtout absence de vérification de ma part lors des essayages en situation sur le pont de Ramatoa (obnubilé par la hauteur de la bôme au dessus du premier arceau, j'ai négligé de vérifier que la pente de la toile entre les deux arceaux serait bonne!). Il faut modifier cela.... mail à Michel de Nauticalu et rdv est pris le jeudi suivant au chantier à Numbo. Il nous reste juste le temps de faire un saut à Nouméa pour remplir la cambuse avant de rejoindre le chantier pour la troisième fois ! Démontage de la structure, retour en atelier, et peinture à nouveau. Lors de ce court séjour à Nouméa nous avons le plaisir de revoir Jean-Pierre et Didier juste avant leur départ sur « Ti Soaz » vers la Nouvelle Zélande. Ils débarquent tout juste de Paris et sont en pleine forme... le bateau aussi avec une superbe capote en composite rouge !

Nous voici à nouveau sans bimini et avec des trous sur les passavants ! Cette fois nous décidons de rejoindre l'îlot M'Bé Kouen à 12-15 milles au large dans le lagon à proximité du récif extérieur. C'est un mouillage très sûr mais très surprenant car l'îlot est ridiculement petit, la zone de mouillage est vaste, protégée de la mer par des récifs coralliens affleurants qui ceinturent parfaitement la zone. Le week-end nous y serons plus d'une douzaine de voiliers à l'ancre. Si nous sommes en plein milieu du lagon, bien protégé de la mer, il n'en va pas de même pour l'alizé qui souffle fort... nous ne sentons pas le renfermé.

Le lundi 24 septembre nous repartons à la baie Maa vérifier que la tortue est toujours là... oui elle est toujours là (ou bien une autre.... mais Dominique veut croire que c'est celle que j'ai heurtée!). Mercredi 26 septembre, rdv à Numbo au chantier pour la pose de la structure modifiée du bimini. Cette fois-ci, tout est parfait ! Pose en un temps record car notre halte technique au ponton du chantier (4° et dernier séjour au chantier) ne durera qu'une matinée et l'après-midi nous retrouverons notre place au mouillage dans la baie de l'Orphelinat.

Il est temps de mettre les voiles vers l'île de Pins où nous ne sommes toujours pas allés. Le mois de septembre est bientôt terminé, la chaleur revient doucement, le beau temps est là, les averses se font de plus en plus rare. Location de voiture, approvisionnements et achats des derniers petits bricolos pour installer tranquillement mes panneaux solaires au mouillage dans la baie de Kuto à l'île des Pins. Nous rejoignons cette île éloignée de 70 milles nautiques de Nouméa en deux journées de navigation avec une escale dans la baie du Prony à Bonne Anse, l'alizé de sud-est est faible l'essentiel de la route se fera au moteur avec une mer belle et grand soleil. Tout doucement l'île monte sur l'horizon et le dimanche 30 septembre en début d'après-midi l'ancre croche sur le fond de sable de la baie de Kuto par 4 mètres de fond. Le lieu est paradisiaque.

L'île est longue de 18 km, large de 14, elle est recouverte par une multitude pins de plusieurs variétés dont des pins colonnaires si esthétiques. La douceur de vivre exceptionnelle, avec des plages superbes de sable fin comme de la farine lui ont valu une réputation d'éden océanien. Appelée « Kunié » par les anciens, l'île constitue un site de prédilection pour les amateurs de fonds sous-marins. Les Japonnais ont classé la baie de kuto deuxième plus belle plage au monde !

Le peuplement de l'île d'abord par les Lapita (vers 2000 av. J.-C.) puis par les mélanésiens est le plus ancien de Nouvelle Calédonie. L'explorateur anglais James Cook est le premier européen à découvrir l'île, en 1774. Surpris par la vision des grands pins colonnaires (Araucarika cooki) qui frangent le littoral, il la baptise île des Pins. En 1800 de nombreux santaliers débarquent sur l'île suivis par les missionnaires protestants anglais en 1841. Plus tard des missionnaires catholiques prennent la relève et en 1872 la France transforme l'île des Pins en colonie pénitentiaire. L'île accueillera 3000 exilés de la Commune de Paris et une centaine de Berbères algériens après la révolte kabyle de mars 1871. En 1878, 750 kanak de la Grande Terre y sont également incarcérés à la suite de la révolte kanak. On voit encore aujourd'hui les vestiges du bagne (moins impressionnant et plus petit que celui des îles du salut en Guyane française) ainsi qu'un cimetière des déportés émouvant et fort bien entretenu. Le bagne sera définitivement fermé en 1911.

Pendant notre séjour d'une semaine, nous alternons promenades à pied, explorations en annexe et nous louons une voiture pour une journée qui nous permet de visiter les sites les plus remarquables : la baie de Gadji, la baie de Kanumera, la baie d'Oro et sa piscine naturelle où nous nous baignons, le village de Vao avec son église construite là aussi par les forçats et la baie de Saint Joseph d'où partent les pirogues chargées de touristes vers la baie d'Upi. Le temps est beau, il fait chaud, l'alizé modéré... bref des conditions de rêve !

Après une semaine passée dans ce mouillage idyllique et fort bien abrité par temps d'alizé, nous rentrons vers la Grande Terre. Le dimanche 7 octobre sera une belle journée de voile avec un vent de travers de 15-20 nœuds, un Ramatoa qui file à 6-7 nœuds et cerise sur le gâteau : au moment du déjeuner nous pêchons un magnifique thon jaune de 8 kg. Le soir nous prenons un coffre à l'îlot Casy et gouttons le calme de ce mouillage où nous ne sommes que trois bateaux. Au menu du diner : steaks de thon... surprenant n'est ce pas !

Nous décidons de rejoindre Nouméa par le chemin des écoliers. Mouillage sur coffre à l'îlot Amédée le lundi où nous pouvons admirer le panorama depuis le haut du phare Amédée dont l'histoire est intéressante. Ce phare de 56 m de haut est en acier. Il est construit à Paris en 1862 par l'ingénieur Rigolet avant d'être démonté et transporté dans la colonie (400 caisses sur l'Émile Péreire) puis reconstruit tel un jeu de Mécanno sur l'îlot en 1865. Toujours en service, ses deux éclats blancs portent à 22 milles et couvrent la passe de Boulari. Le lendemain nous repassons par l'îlot Maître, le temps est calme, sur des fonds superbes de 3-4 mètres nous pouvons admirer des tortues, des petits requins de lagon et même un thon en quête de son petit déjeuner ! Je profite de l'eau assez chaude (25-26°) pour donner un petit coup de propreté sur la carène de Ramatoa.

Finalement notre séjour en Nouvelle Calédonie touche à sa fin et nous préparons maintenant notre prochaine traversée vers Brisbane en Australie, nous avons déjà effectué un certain nombre de formalités pour cela : les visas électroniques et le mail annonçant notre arrivée avec pas moins de quatre pages de renseignements.... cela ne rigole pas en Australie !

Nous allons avoir une place à quai à la marina de Port du Sud, cela nous facilitera notre dernier approvisionnement et les formalités de départ de Nouvelle Calédonie.

Entre tous nos vagabondages dans le lagon calédonien, nos séjours au chantier ou au mouillage de la baie de l'Orphelinat, nous avons trouvé le temps fort agréable en compagnie de nos amis de Nouméa : Dany & Pierre ainsi que Bernard & Maryline qui nous ont accueillis si gentiment et cornaqués dans Nouméa à notre arrivée, mais aussi ceux de Wé à Lifou Bernard & Carmen du « petit Pilou Siffleur ». Nous avons aussi revu notre copain de plus de trente ans... (c'est pas rien!) : Aristide Labéribe et son fils Alexandre. Grâce à vous tous, nous garderons un excellent souvenir de notre escale prolongée à Nouméa sur le Caillou, dernière étape francophone avant l'île de la Réunion si jamais le sillage de Ramatoa passe par là bas.... !

N'oubliez pas de regarder les très nombreuses photos ajoutées à l'album de Nouvelle Calédonie.

Dominique & Benoît sur Ramatoa dans la baie de l'Orphelinat à Nouméa – Nouvelle Calédonie.

Mis en ligne, le 13/10/2012 à Nouméa.

Cet article est rédigé confortablement au mouillage devant Port Vila la capitale du Vanuatu située sur l'île d'Efate. Cet archipel de 83 îles est plus connu sous son ancienne dénomination de Nouvelles Hébrides. Il est situé au NE de la Nouvelle Calédonie à environ 5-600 km, orienté N NW – S SE sur près de 500 milles nautiques. Efate est au centre de l'archipel à 330 milles de Nouméa et 550 milles de Lautoka aux îles Fidji. Toutes ces îles sont d'origine volcanique et les cinq volcans encore actifs appartiennent à la ceinture de feu du Pacifique, les deux plus connus sont sur les îles de Tanna et d'Ambrym.

Le peuplement de ces îles est très ancien (2000 av JC) et venait de Papouasie Nouvelle Guinée. Les premiers européens à toucher ces terres furent les espagnols avec Pedro Fernandez de Quiros en 1606. James Cook cartographia ces îles en 1774 et baptisa l'archipel : Nouvelles Hébrides. La colonisation missionnaire protestante débuta à la seconde moitié du 19° siècle et amena sa cohorte de maladies européennes ; comme aux îles Marquises la population indigène faillit disparaître complètement. Ces missionnaires eurent aussi une influence très forte sur l'évolution des coutumes en interdisant le cannibalisme, proscrivant la boisson du Kava et de nombreuses autres pratiques traditionnelles. En 1906 les Nouvelles Hébrides sont placées sous administration d'un condominium Franco-Britannique donnant aux deux nations des pouvoirs sur le territoire. En 1942, les forces armées US établirent des bases militaires sur les îles d'Efate et de Espiritu Santo pour contrer l'avance rapide des japonnais dans le Pacifique. Avec 500 000 hommes c'était la deuxième base US après Hawaï. En juillet 1980, l’archipel accède à l'indépendance et se renomme Vanuatu (Terre éternelle). C'est aujourd'hui une république démocratique dans la sphère d'influence de l'Australie et de la Nouvelle Calédonie.

Le Vanuatu possède trois langues officielles, le français (40 %), l'anglais (60 %) et le bislama (mélange de mots français et anglais avec une orthographe tout à fait spécifique et folklorique car essentiellement phonétique !). En outre plus de 110 dialectes locaux à chaque île sont couramment parlés, parfois au sein d'une même île chaque village possède son propre dialecte, c'est le cas à Anatom.

Mis à part Port Vila, capitale moderne et assez active, et Lungaville (à un moindre niveau) sur Espiritu Santo qui sont des villes assez développées, de nombreux villages et communautés sont très isolés sur les îles éloignées et seuls les voiliers de passage et des bateaux de croisière constituent un lien avec le monde extérieur. Ici encore plus qu'aux Fidji les populations éloignées du pouvoir central d'Efate sont laissées pour compte sur le plan du développement économique, sanitaire et de la santé. Seule l'éducation avec de très nombreuses écoles semble avoir atteint ces confettis sur l'océan. Le tourisme constitue la principale ressource économique du Vanuatu en particulier sur les deux îles principales d'Efate et Espiritu Santo. Les populations vivent de la pêche et des cultures vivrières sur des terres particulièrement fertiles, les marchés sont nombreux et très riches en produits variés.

Mais avant d'aborder les côtes du Vanuatu, nous avons quitté les Fidji en effectuant nos formalités de sortie à Lautoka le vendredi 25 mai au matin. Le soir nous prenions un mouillage à Nomi Bay en face de la passe de Navula qui permet de quitter le lagon. La météo est médiocre et nous annonce du vent fort pour le début de la traversée, mais c'est la seule fenêtre acceptable pour la semaine à venir.

Le samedi dès l'aube nous quittons les Fidji et rencontrons un alizé de SE soutenu à 25 nœuds et une mer forte avec une houle de 3-4 mètres. Avec ces conditions musclées, nous sommes tous les deux atteints du mal de mer, il nous faudra 24 et 36 heures pour retrouver la forme. Ramatoa caracole comme un fou sur les vagues et nous parcourons 166 milles dans les premières 24 heures. Par la suite, les conditions vont s'améliorer et le vent nous abandonnera que sur les dernières 12 heures de la traversée. Un peu plus de trois jours plus tard, le mardi 29 mai matin l'île d'Anatom est haute sur l'horizon et nous mouillons à Anelghowhat (une des nombreuses orthographes possibles!) en fin de matinée sous un soleil radieux. Cette traversée rapide de 459 milles a été bouclée à une moyenne de 6 nœuds mais ne restera pas dans les annales des traversées les plus confortables.

Les formalités d'entrée au Vanuatu s'effectuent au poste de Police du petit village, c'est super cool et le fonctionnaire (qui assure à lui seul Santé, Quarantaine et Douanes) est d'une gentillesse extrême. Seul manque le visa de l'officier d'immigration sur nos passeports, mais cela ne pose pas de difficultés. En fait il arrivera quelques jours plus tard lors du passage d'un paquebot de croisière et nous aurons alors nos visas.

Le mouillage d'Anelghowhat est très bien protégé sauf si le vent et la houle viennent de l'ouest. La météo est bien instable depuis notre arrivée car nous subissons un temps très froid, gris et pluvieux. Mais cela ne nous empêche pas de découvrir le village et sa population extraordinairement accueillante, réservée mais très chaleureuse et authentique. On est loin de l'exubérance un peu envahissante et commerciale des Fidji et de Port Denarau en particulier.

Lors d'une de nos promenades à terre, nous rencontrons le boulanger du village, il nous fait découvrir une source d'eau potable dans les rochers juste au bord de la mer. Il nous emmène chez lui et nous offre à de multiples reprises du pain et de superbes pamplemousses. Nous lui offrons en échange du kava, des vêtements et des fournitures scolaires pour ses enfants. Son père construit de petits bateaux en contreplaqué.

Nous assistons à l'arrivée de deux paquebots de croisière chargés d'australiens. Ils débarquent en flot serré, malgré le temps gris et incertain, sur Mistery island, une petite île face au village qui abrite également le terrain d'aviation. Toute la population d'Anelghowhat se mobilise pour cette occasion et les stands nombreux constituent un folklorique marché artisanal.

Anelghowaht est le plus important des trois villages d'Anatom, il est relié deux fois par semaine à Port Vila par un petit avion. Une barge ou un caboteur très fatigué assure des rotations pour les marchandises une à deux fois par mois. Malgré cet isolement, une petit guichet bancaire ouvert deux jours dans la semaine nous a permis d'échanger des Euros, et des Dollars US.

Les jours s'écoulent paisiblement, les rares moments de beaux temps sont mis à profit pour faire du snorkeling en bordure du récif. Une belle tortue a ses habitudes et broute sur les herbiers à proximité du bateau. Nous sommes au mouillage en compagnie d'un autre Ovni 435 « Toucan » d'un couple irlandais et du Maramu «Cosa Nostra» d'un couple germano-vénézuelien avec qui nous sympathisons. Nos promenades à terre nous font connaître d'une grande partie des villageois. Après 5-6 jours à Anatom nous souhaitons traverser vers l'île de Tanna, 50 milles plus au N NW, le mouillage de Port Resolution est le seul praticable mais il devient intenable si le vent dépasse 10-15 nœuds et remonte au delà de l'est vers le NE ou le N... et c'est justement ce que nous annonce la météo.

Nous devons donc attendre à Anatom que les alizés se rétablissent au SE. Une très forte houle de près de 4 mètres est annoncée et les vents tournent au NE puis au N et même à l'ouest rendant notre mouillage inconfortable avec la houle qui secoue Ramatoa. Il nous faut être patient et nous restons coincé à Anelghowhat jusqu'au vendredi 8 juin où une étroite fenêtre météo nous permet d'envisager

le départ vers Tanna, un séjour minimum à Port Resolution pour aller voir le volcan et quitter rapidement le mouillage avant le retour des vents au NE interdisant un séjour plus long sur Tanna.

En compagnie de « Toucan » l'irlandais et d'un autre voilier Néo-Zélandais nous quittons Anatom pour rejoindre en fin d'après-midi Port Resolution à Tanna ; courte traversée avec du vent (20-25 nœuds) et une houle assez forte mais qui diminue au fil de la route. Le mouillage de Tanna est calme nous y sommes les seuls. Très vite l'excursion au volcan est organisée avec les guides locaux pour le lendemain soir.

Samedi 9 juin matin nous débarquons à terre et découvrons avec amusement le mini yacht-club installé sur la falaise au dessus du mouillage, les installations sont sommaires mais sont pleines de charme. De nombreux voiliers nous y ont précédés, dans le livre d'or nous nous amusons à en retrouver la trace.

Au village proche de Port Resolution nous sommes fort bien accueillis et trouvons fruits et légumes. Plusieurs personnes parlent le français et sont très heureuses de s'adresser à nous dans notre langue maternelle. Ici la vie est simple et rustique mais les gens y semblent heureux et vivent en harmonie avec la nature. Le mouillage est bordé par une côte rocheuse volcanique parsemée de sources d'eau chaude et de fumerolles, c'est assez spectaculaire car toutes proches des voiliers à l'ancre.

Le samedi à 16 heures nous débarquons au yacht-club avec sac à dos, chaussures de marche et vêtements chauds. Nous embarquons dans un pickup 4x4 Toyota qui nous conduit sur des pistes sommaires en 45 minutes de tapecul environ au pied du volcan : le mont Yassur. C'est un parc naturel, nous y arrivons avant la tombée de la nuit. La piste serpente dans les champs de lave et nous amène au pied du cône du cratère. La terre est chaude, des fumerolles sortent du sol un peu partout, on entend le grondement des explosions qui se succèdent sans cesse. Un escalier et un sentier escarpé nous permettent d'accéder à un belvédère naturel qui surplombe le cratère. Le spectacle est extraordinaire et impressionnant de violence, nous le voyons de jour puis de nuit. Le lac de lave est sous nos pieds en contrebas mais on ne le voit pas, les explosions sont suivies de projections de laves et roches en fusion qui retombent sur les flancs intérieurs du cône du cratère. Des nuages de fumées sulfureuses nous enveloppe assez régulièrement. Si les éruptions étaient plus fortes les retombées pourraient se faire sur les pentes extérieures du cratère... et sur le belvédère où nous nous trouvons ! Sur la route du retour notre guide local nous explique que des accidents arrivent de temps en temps (chutes accidentelles) mais aussi blessures et morts par les retombées des projections ; un petit avion de tourisme survolant le cratère a même été touché par des projections et s'est écrasé un peu plus loin dans la jungle. Après plus d'une heure et demie sur notre belvédère en plein vent à 350 mètres d'altitude, nous sommes frigorifiés et retournons au 4x4 et retour au mouillage de Port Resolution.

D'un commun accord avec Conor & Marion de « Toucan », nous décidons de quitter Tanna dès le dimanche matin car la météo nous annonce un retour des vents assez forts au NE puis au N rendant notre abri impraticable et dangereux. Il y a 135 milles pour rejoindre Port Vila en laissant l'île d'Eromango sur notre tribord. Départ en début de matinée, le vent est E SE très soutenu à 25-27 nœuds et la mer forte. Ramatoa avance bien, voire même trop vite car nous souhaitons arriver de jour lundi matin à Port Vila et non pas dans la nuit de dimanche à lundi. C'est donc sous grand voile seule à 1 ris puis à 2 ris que nous progressons à plus de 6 nœuds. A la tombée de la nuit nous sommes par le travers de l'île d'Eromango, le vent faiblit et refuse, nous sommes déventés par le relief de l'île mais il revient en force dès que nous attaquons le passage large de 80 milles entre Eromango et Efate. Le vent E NE s'établit à 30-35 nœuds et les rafales à 40, je pensais qu'il s 'agissait d'un grain passager... mais non cela a duré la majeure partie de la nuit, la mer est forte et la houle de près de 4 mètres. Ramatoa est bousculé dans tous les sens, ce n'est pas très confortable, à deux heures du matin une vague « scélérate » plus forte que les autres couche le bateau, à l'intérieur c'est un bruit indescriptible mais il n'y a pas de mal. Toute la nuit nous verrons les feux de « Toucan » qui suit la même route que nous. Au petit jour, l'Ovni irlandais est juste devant nous et nous arrivons vers huit heures dans la rade de Port Vila. Nous pénétrons dans le lagon protecteur derrière l'île de Iririki face au front de mer de Port Vila, nous prenons un coffre au milieu d'une trentaine de voiliers au mouillage. Matinée calme et récupération au bateau après cette nuit fort agitée. Depuis notre départ des Fidji, nous rêvons d'une traversée confortable par vent de travers modéré, 15-17 nœuds par exemple !

Port Vila ressemble un peu à Neiafu aux îles Tonga, mais en un peu plus grand et plus développé. La capitale du Vanuatu est une petite ville de 20 ou 25 000 habitants installée sur les hauteurs bordant une vaste baie partiellement fermée par l'île d'Iririki et cela constitue un abri de qualité à tous les vents alors que le reste de la baie est exposée aux coups de chien et à la houle d'ouest. La ville est agréable avec de nombreux restaurants en front de mer, un superbe marché aux fruits et aux légumes, mais bizarrement sans marché de poissons. Une seule chaîne de quatre supermarchés « Au bon marché » dont celui de la zone portuaire est vaste, moderne et parfaitement approvisionné de produits variés dont certain venant de France ou de Nouvelle Calédonie. Le choix et la qualité sont meilleurs qu'à Lautoka aux Fidji. En centre ville une fort belle pâtisserie « Au péché mignon » fait café, salon de thé et de dégustation... bref le luxe quoi !

Les mouillages sont loués par Yachting World Marina qui propose les services courants. L'accueil y est fort agréable, d'autant plus qu'un plus grand nombre de personnes parlent le français. Je trouve même à faire réparer mon imprimante qui a refusé tous services cette année... mais elle est irréparable (pignon cassé), j'ai donc pu acquérir une petite multifonction 3 en 1 HP qui a trouvé sa place à bord.

Nous nous promenons en ville, tourisme, shopping et lèche vitrine sans oublier de s’arrêter « Au péché mignon » ! Avec « Toucan » nous louons une voiture et effectuons le tour de l'île d'Efate. Une seule route de fort bonne qualité fait le tour de l'île, les 140 km sont aisément parcourus dans la journée et nous effectuons de multiples arrêts pour des photos et visiter un village culturel (danses, marche sur le feu etc...) sympathique mais de qualité bien médiocre par rapport au spectacle offert à l'île Robinson Crusoé aux Fidji. Efate est partiellement recouverte de jungle, mais on y voit également de vastes plantations de cocotiers et de très grandes prairies d'élevage. De nombreux cours d'eau et torrents descendent des montagnes intérieures de l'île vers la côte. Quelques villages le long de la route circulaire mais pas d'autres villes ou bourgades en dehors de Port Vila.

La météo a continué à être fort capricieuse car dès le lendemain de notre arrivée le vent a tourné à l'ouest et a soufflé en tempête avec une forte houle pendant trois jours transformant la partie de la baie non abritée en un véritable chaudron totalement intenable pour les voiliers qui ne s'étaient pas mis à l'abri derrière les îles. Une dépression fort creuse au large de Sydney et remontant vers la Nouvelle Calédonie nous a valu ce coup de chien inattendu.

Nous comptons profiter entièrement du mois de séjour offert par nos visas, mais nous ne visiterons pas les îles situées plus au nord d'Efate car nous ne souhaitons pas devoir batailler au près serré pour rejoindre plus tard les îles Loyautés en arrivant en Nouvelle Calédonie. Nous allons profiter du retour du beau temps ensoleillé mais frais le soir et la nuit dans un ou deux mouillages au nord de l'île d'Efate à Port Havannah que les américains avait transformé en base navale pendant la seconde guerre mondiale. Mais les projets sont faits pour être modifiés ! Notre arrivée à Nouméa en Nouvelle Calédonie est toujours prévu pour la mi-juillet.

Ne manquez pas de jeter un œil aux 35 photos du nouvel album Vanuatu.

Dominique & Benoît sur Ramatoa à Port Vila – Vanuatu.

Mis en ligne, le 18/06/2012 au Vanuatu.

Le vendredi 3 juin, nous effectuons notre sortie des Tonga à Neiafu au « Vava'u group ». La météo n'est pas optimale pour la traversée de 450 milles qui nous attend, le temps est frais, le vent fort et la pluie incessante. Avec nos amis de « Riga 2 » et de « Ti Soaz » nous décidons de différer notre départ et de nous abriter à Port Maurelle en attendant l 'amélioration annoncée par Mister Grib !

Par ailleurs nous recevons de mauvaises nouvelles familiales de France où mon père vient d'être hospitalisé à un age avancé. Nous sommes inquiets et craignons de devoir modifier nos projets de navigation. Enfin, pour l'heure nous cherchons une fenêtre météo favorable pour mettre les voiles vers les Fidji. En liaison avec nos amis nous décidons de partir le lundi 6 juin, la météo devant très rapidement s'améliorer avant que le vent nous lâche de nouveau sur la fin de parcours.

Dès l'aube pâle, nous quittons notre abri, le vent d'est reste soutenu à 20-25 nœuds, le ciel bas et gris et les grains de pluie fréquents. Sortis de la baie avec 1 ris dans la grand-voile, le vent monte rapidement et nous contraint à prendre un second puis un 3° ris. Le vent grimpe à 35-40 nœuds et plus sous rafales, Ramatoa file au grand largue à 9-10 nœuds sous GV seule à 3 ris. Le ciel et la mer sont uniformément gris, nous sommes à l'abri de la houle pendant les premières heures, mais la mer devient forte assez rapidement. Vers midi le ciel s'éclaircit, le vent retombe à 20-25 nœuds et progressivement nous renvoyons de la toile au cours de l'après-midi.

Sur « Riga 2 » et « Ti Soaz », c'est aussi la bagarre sous ce très violent grain qui nous a cueilli à froid dès le départ. Les avaries sont diverses, « Ti Soaz » perd une latte de sa grand voile lors d'une prise de ris, de plus son moteur in board ne fonctionne plus depuis son arrivée à Port Maurelle, un problème d'injecteur, de pompe à injection ou de segment est suspecté. Sur « Riga 2 » la bande anti UV de la trinquette part en lambeaux et une écoute de foc arrache et plie un chandelier sous les claques du vent. Sur Ramatoa nous nous en sortons sans dégât mais nous avons failli perdre le bimini dont les sangles cuites par les UV ont lâché simultanément, Dominique et moi l'avons récupéré in extremis et ferlé sur l'arceau arrière.

Quel départ en fanfare ! Mais très vite le vent retombe à 10-15 nœuds dès le premier soir. Avec un vent portant en dessous de 10-12 nœuds, la moyenne tombe vite et Ramatoa se traine à quatre petits nœuds. Le spi est de sortie à plusieurs reprises mais la houle assez forte le dégonfle sans cesse. Les deux premiers jours nous parcourons entre 120 et 125 milles puis sur la seconde moitié du parcours le vent tombe en dessous de 8-10 nœuds, la risée Volvo s'installe durablement sur cette fin de traversée. Le 8 juin au matin, nous franchissons le méridien 180°, dorénavant les longitudes sont Est et diminuent, nous rentrons en Europe !

« Ti Soaz » privé de moteur est vite distancé à l'approche des premières îles et îlots du « Lau group » des Fidji. « Riga 2 » a choisi une route différente et emprunte un passage plus au nord. Heureusement la cartographie est précise dans ces parages car tous ces passages dans le « Lau group » sont très peu balisés et les feux de nuit inexistants. Les 150 derniers milles s'effectuent en alternant voiles et moteur et nous retrouvons nos amis suisses de « Riga 2 » à quelques milles de Suva où nous mouillons ensemble de nuit le jeudi 9 juin vers 23 heures. Nous sommes au mouillage de quarantaine à quelques encablures du Royal Suva Yacht Club.

Au lever du jour nous découvrons la vaste rade et le port de Suva... Des flottilles de chalutiers coréens et chinois par dizaines, des cargos et tankers en attente de déchargement, un bruit et un trafic incessants, une saleté et une pollution repoussantes.

Le vendredi matin, « Ti Soaz » appelle à la VHF. Il est devant la passe, encalminé sans vent et sans moteur il n'est pas manœuvrant, il y a un peu de trafic dans la passe et le voilier dérive lentement vers le récif frangeant qui borde la passe d'accès à Suva. La tension à bord est palpable. Nous relevons rapidement notre mouillage et faisons route à plus de sept nœuds vers la passe pour le prendre en remorque. La prise de remorque s'effectue sans difficultés et lentement nous rentrons « Ti Soaz » qui mouille en zone de quarantaine à nos cotés. Les officiels arrivent et nous passons l'inspection de la santé, de la quarantaine, de l'immigration et des douanes... tout se passe bien et dans la bonne humeur... mais que de papiers et de formulaires à remplir ! Nous sommes autorisés à débarquer et nous mouillons à proximité du Yacht Club. En fin d'après-midi, les annexes de "Riga 2" et de "Ramatoa" poussent et tirent "Ti Soaz" pour le mettre à quai dans la petite marina du RSYC, tout se passe bien, Jean-Pierre se mettra à la recherche d'un mécanicien dès mardi matin car le lundi 13 juin est un jour férié, non pour cause de Pentecôte, mais pour cause d'anniversaire de la Reine d'Angleterre... c'est comme ça dans les pays du Commonwealth !

Les Fidji sont un archipel de plus de 300 îles composé d'atolls coralliens mais aussi de très larges îles volcaniques. Seule une centaine d'entre elles sont habitées, les autres servent de bases de pêche ou abritent des plantations de cocotiers. Viti Levu et Vanua Levu sont les deux plus grandes et sont approximativement de la taille de la Corse. Elles sont, comme aux Tonga regroupées en différents groupes, on distingue en particulier le « Lau group » : le plus à l'est de l'archipel et le plus sauvage ; mais aussi le « Yasawa group » et le « Mamanuca group » sur la côte occidentale de Viti Levu où se concentre la majorité de l'activité nautique et touristique.

Les premiers habitants des îles Fidji, des navigateurs Austronésiens (1 500 av. J.-C.), sont arrivés du sud-est asiatique longtemps avant que les îles fussent découvertes par l'explorateur Abel Janszoon Tasman au XVIIe siècle. Ce n'est qu'au XIXe siècle avec James Cook et Dumont d'Urville que les Européens colonisèrent ces îles pour les occuper de manière permanente. En 1874, les îles furent sous contrôle britannique. L'indépendance fut accordée en 1970. Le régime démocratique fut interrompu par deux coups d'État militaires en 1987 et 2006, car le gouvernement était perçu comme dominé par la communauté indienne.

La population est forte d'environ 900 000 habitants et près de 350 000 personnes vivent dans la capitale Suva. Elle est composé de 48% d 'indiens, l'autre moitié est de souche autochtone mélanésienne.

Initialement peuplées par des mélanésiens de souche, les émigrés indiens sont venus dans les îles au XIXe siècle, à la demande des autorités britanniques, pour cultiver la canne à sucre qui venait d'y être introduite. Les individus d'origine indienne furent longtemps victimes de discriminations, soutenues ou tolérées par certains gouvernements ayant limité leurs droits civiques (propriété foncière accordée aux seuls Fidjiens de souche). Ces tensions inter communautaire persistent encore aujourd'hui. À ce jour, les Fidji demeurent suspendues du Commonwealth, et les membres du gouvernement et de l'armée ont été frappés de sanctions par certains pays, notamment la Nouvelle-Zélande. Les pays voisins maintiennent une pression continue pour exiger un retour rapide à la démocratie.

Les Fidji, dotées de forêts, de minerais et ressources en poissons, possèdent l'une des économies les plus développées des îles du Pacifique, malgré un secteur d'économie de subsistance toujours important. Les exportations de sucre et une industrie du tourisme en croissance sont les principales sources de devises étrangères. Le traitement du sucre compose un tiers de l'activité industrielle. L'instabilité politique aux Fidji a freine l'économie quand elle ne déclenche pas une récession. Le principal partenaire économique est aujourd'hui l'Australie et la Nouvelle Zélande dans une moindre mesure.

Le samedi nous allons à Suva en taxi et découvrons une ville très dynamique, commerciale, active avec une circulation assez anarchique. Le marché municipal aux fruits, légumes, poissons et crustacés est vaste, les produits sont variés et abondants. Nous trouvons des supermarchés et découvrons de vastes centres commerciaux avec de nombreuses boutiques où toutes les grandes marques et enseignes de luxe sont présentes. Nous retrouvons avec un certain plaisir les « bienfaits supposés » de la société de consommation après la cure d'austérité subie aux Tonga ! De plus la vie est globalement très bon marché, surtout si on compare avec la Polynésie française ou la Nouvelle Calédonie.

La semaine s'écoule rapidement entre courses, approvisionnements divers, recomplétement de gaz, et de carburant, achats de bricolos chez les shipchandlers de la place. Par ailleurs nous contactons avec succès, les chantiers et marinas capables de sortir et gardienner Ramatoa pendant la saison cyclonique. Nous décidons de nous rendre sur place pour voir les chantiers et les conditions de stockage des voiliers sur terre-plein. Les marinas et chantiers sont sur la côte occidentale de Viti Levu à 130 milles nautiques de Suva. Avec « Riga 2 » nous décidons de partir le samedi 18 juin, « Ti Soaz » immobilisé par la remise en état de son moteur diesel. La journée du vendredi est consacrée aux formalités de départ car il nous faut effectuer une clearance nationale à Suva et effectuer une entrée nationale à Lautoka, la deuxième ville et port du pays.

Le transit de Suva à Lautoka s'effectue tranquillement, majoritairement au moteur car le vent nous fait défaut, la mer est lisse comme une flaque d'huile. Nous coupons cette route par d'agréables escales sur les îles proches de Viti Levu comme à Yanuca dans le lagon de Beqa puis sur la côte à Cuvu Harbour et à Robinson Crusoe island.

Dans les deux dernières escales, nous mouillons devant des complexes hôteliers plus ou moins luxueux. A Robinson Crusoe, établissement modeste mais fort dynamique et sympathique nous assistons à un très beau spectacle de danses (danses traditionnelles, du feu et des sabres) et de démonstrations diverses (escalade de cocotiers, marche sur les braises), le tout autour d'un succulent buffet où viandes, poissons et légumes sont cuits dans un four enterré à la mode polynésienne.

Le mercredi 22 juin, nous rentrons par le Navula Passage dans l'immense lagon qui protège la côte ouest de Viti Levu. Il est fermé par un chapelet de récifs, d'iles coralliennes basses et d'îles hautes volcaniques ; elles constituent un vaste et fabuleux bassin de croisière. Nous nous mettons à quai à la marina de Port Denaurau où nous trouvons le confort d'une marina moderne située au cœur d'un vaste complexe regroupant des hôtels de grand luxe, un golf 18 trous et des résidences prestigieuses. Le tout est complété par une vaste galerie commerçante et de nombreux bars et restaurants. Port Denaurau accueille des super yachts mais aussi tout le trafic touristique inter-îles avec le « Mamanuca group » et le « Yasawa group ». L'aéroport international de Nadi est à moins de 15 kilomètres.

Dès le jeudi 23 juin, nous effectuons les formalités d'entrée aux Douanes de Lautoka, voyage aller d' une quarantaine de kilomètres en bus local (brinquebalant et fort bruyant) avec Gaby et Ricardo. Le voyage retour s'effectue en taxi, et nous nous arrêtons au passage à Vuda point marina où nous prenons la décision de mettre Ramatoa au sec après avoir visité le chantier et vu les conditions de stockage (quillards enterrés, catamarans et dériveurs posés au sol, de plus l'espace entre chaque bateau est de l'ordre de 5 à 6 mètres). Le rendez-vous est pris pour la sortie de l'eau. Par ailleurs nous trouvons rapidement nos billets d'avion retour avec une nuit de récupération à l'hôtel à Séoul.

Il nous reste une dizaine de jours pour désarmer le voilier à la marina de Port Denaurau. Travaux habituels de nettoyage, de rangement, de démontage, de maintenance et de protection. Nous trouvons une voilerie pour prendre en charge la révision et les réparations à effectuer sur les voiles et le lazy bag. Avec « Riga 2 » nous louons une voiture pendant trois jours et explorons la côte au nord de Lautoka. Visites du jardin des orchidées et d'un parc animalier riche d'un grand nombre d'oiseaux.

Finalement tout ira vite et nous serons dans les temps. Seule la météo est un peu capricieuse avec un passage pluvieux et frais pendant deux à trois jours. Le 4 juillet Ramatoa est sorti de l'eau et installé à terre. Nous trouvons quelqu'un pour venir ouvrir et ventiler régulièrement le bateau et nettoyer le pont des feuilles tombées et des déjections d'oiseau. C'est la mort dans l'âme que le 8 juillet nous décollons de Nadi airport et rejoignons la métropole pour quelques mois. Notre séjour est écourté de deux mois et notre parcours un peu réduit. Notre date de retour n'est pas encore arrêtée, mais nous voudrions être de retour pour le tout début du mois de mars 2012.

N'oubliez pas d'aller voir les 31 photos du nouvel album consacré aux Fidji.

Benoît & Dominique à Nesles la vallée le 12 juillet 2011.

Mis en ligne le 13 juillet 2011 à Cergy Pontoise.

Après notre semaine de vie de Robinson à Suwarow nous souhaitions rejoindre les Tonga en plongeant au sud-ouest en passant par Niue, un des plus petits états indépendants du monde et le plus gros bloc de corail du monde soulevé par les mouvements tectoniques, une curiosité avec de nombreuses grottes et caves sous-marines ou terrestres creusées par l'érosion. Mais la météo en a décidé autrement en nous proposant au menu : vent faible pour la 1° partie et vent contraire pour la fin du parcours. De plus l'absence de mouillage abrité par vents d'ouest rend incertain le séjour à Niue.... c'est dommage ! La solution de rechange c'est de rejoindre Apia aux Samoa occidentales à ne pas confondre avec les Samoa américaines qui dépendent des USA.

La distance à parcourir est la même, mais la météo nous annonce des vents faibles, voire très faibles mais pas de vents contraires. La traversée de 520 milles nautiques restera dans les annales comme un record de lenteur. Nous quittons Suwarow le samedi matin par grand beau temps et vent faible d'est. Les deux premières journées se passent entièrement à la voile avec des vents portants faibles de 7 à 9 nœuds, ce qui est bien peu pour animer Ramatoa. La houle est faible et le temps se maintient au beau fixe. Les moyennes sont de 100 et 104 milles nautiques pour les deux premières journées de la traversée. La suite est encore moins brillante car le vent tombe régulièrement en dessous de 5 nœuds, la brise Volvo-Penta rentre en action pour les dernières 36 heures de la traversée.

A plusieurs reprises nous avons porté difficilement le spi asymétrique et avons du réparer la poulie de tête de la chaussette du spi puis une déchirure.... bref du bricolage et des travaux de voilerie pour occuper le skipper et la skippette. Pour le reste c'est programme lecture, scrabble et une petite vie sur l'eau bien tranquille rythmée par les quarts, la fabrication du pain et des yaourts.

Le mercredi en début d'après-midi nous arrivons au port d'Apia et y découvrons une mini marina avec tout le confort souhaité, c'est le retour à la civilisation. Nos amis de « TagoMago », croisé à Suwarow, nous y précède de près de 36 heures. Le lendemain matin, c'est le concurrent Néo Calédonien Yves Eccarlat de la dernière Route du Rhum qui range son Pogo 40 « Vale Nouvelle Caledonie » au ponton voisin.

Il nous faudra attendre le lendemain matin pour que le défilé des officiels (santé, douanes, immigration et autorités portuaires) commence. Tous très aimables mais pas pressés du tout. Les officiels masculins revêtent la jupe du costume traditionnel. L'apothéose sera l'inspection du bateau par le chien renifleur d'une brigade canine des douanes : résultat des tonnes de poils noirs sur tous les coussins et les draps, c'est une chance qu'il n'ait pas fait ses besoins dans la cabine ! Trois lessives avec la machine à laver du bord et Ramatoa retrouve son aspect propre. Enfin le jeudi après-midi nous pouvons sortir de l'enceinte de la marina et découvrir Apia la capitale des Samoa.

Les Samoa, anciennement connues sous le nom de Samoa occidentales, sont composées de deux îles principales : Upolu et Savai'i, et de huit îlots. Savai'i est la plus grande, mais Upolu est la plus développée économiquement, abrite le gouvernement, les administrations, le port de commerce d'Apia et de nombreux négoces. Ces îles hautes sont couvertes d'une épaisse végétation et de forêt tropicale. Peuplées de près de 180 000 personnes, Apia la capitale en abrite près de 38 000. Le peuplement de cet archipel est très ancien, évalué à 1000 ans avant JC en provenance d'Asie du sud-est et ensuite les Samoans colonisèrent l'archipel des Tonga. Cette région hautement sismique est régulièrement frappée par des tremblements de terre et des tsunamis. Le dernier en date de septembre 2009, laisse une cicatrice bien visible et a fait de nombreux morts. De plus de décembre à avril, les cyclones balayent régulièrement cette zone du pacifique sud. Les Samoa entretiennent d'étroites relations économiques avec la Nouvelle Zélande et l'Australie, les deux grandes puissances régionales qui subviennent aux besoins des petits états de la région. Avec des attraits touristiques assez limités, les Samoa développent le tourisme avec comme points forts : une vie paisible, et une population très accueillante. En arrivant de Polynésie française, le coût de la vie est bon marché, les Samoa paraissent pauvres mais elles sont pourtant bien riches en comparaison des Tonga.

L'aventurier écossais Robert Louis Stevenson, auteur de « L'île au trésor » appréciait la douceur de vivre du Samoan way of life. Il s'était installé avec sa famille sur l'île d'Upolu au début des années 1890. Il reste de son passage un musée dans la superbe demeure coloniale qu'il occupait au milieu d'une plantation à Vailima.

Notre séjour dans la marina d'Apia, où les places vides sont majoritaires, a été animé par un tournoi international de pêche au gros, nous avons admiré de belles prises. Nous avons pu compléter notre réserve de gasoil largement entamée. 300 litres de carburant à bidonner.... cela occupe le skipper et le fait transpirer, car l'atmosphère est lourde et humide et l'absence de vent totale. Mais la gentillesse des Samoans est remarquable. Un chauffeur de taxi m'a conduit, une matinée entière dans les quincailleries et boutiques d'Apia, pour y trouver en vain une nouvelle défense boule pour Ramatoa, de nous deux il était le plus déçu de n'avoir pu me donner satisfaction. Coté restaurants, la nourriture est riche, de nombreux plats viande ou poisson sont pannés. Nous avons tout de même mangé d'excellentes langoustes au restaurant du yacht club, servies sur une terrasse face à la mer par un personnel exquis !

La fête des mères aux Samoa tombe le dimanche 9 mai, donc en toute logique le lundi est férié et le vendredi on débraye en avance... le week-end a été long, pluvieux et la ville totalement déserte. Mardi 11 mai nous effectuons assez rapidement les formalités de départ, un dernier tour au supermarché et au marché local. Le soir à la tombée de la nuit nous quittons Apia pour rejoindre Niuatoputapu au sud-ouest à 186 milles nautiques.

La météo nous annonce des vents de travers modérés puis faibles sur la fin de parcours. En réalité le contournement de l'île d'Upolu et la passage du détroit s'est fait au moteur dans des brises évanescentes, une atmosphère électrique et nuageuse et un trafic maritime auquel nous n'étions plus habitués depuis longtemps (tanker, voilier et flottilles de pêcheurs non éclairés naturellement). A la sortie du détroit le vent de sud-est est au rendez vous, la houle de 2,5 m aussi. A la fin de la 2° nuit le vent nous abandonne et nous terminons les 12 derniers milles au moteur. Traversée à la voile assez rapide mais pas très confortable. D'autant plus rapide qu'en cours de route nous avons perdu le jeudi 12 Mai.... en effet les Tonga sont situés à l'est du méridien 180° [173° 45 E], mais la ligne internationale de changement de date fait un crochet pour inclure les Tonga à l'ouest. Nous sommes restés à la même heure locale mais la date avance d'un jour en passant d'UTC-11 à UTC+13. Notre décalage horaire n'est plus de -13 heures avec la France mais de +11 heures. Désormais nous allons remonter lentement le temps pour vous rejoindre !

La passe d'accès, au petit lagon qui ne couvre que le flanc nord de Niuatupatopu, est très étroite mais elle couverte par un excellent alignement à terre... heureusement car les autres balises latérales sont toutes plus ou moins détruites ou pliées, mais une d'entre-elles à moitié immergée continue à s'allumer la nuit tombée ! Arrivée à 8h30 devant le petit quai du village, nous mouillons dans 10 m d'une eau verte et bien moins claire qu'à Suwarow ou en Polynésie française. Par contre des tortues sont présentes et nous ne voyons pas de requins tourner autour de Ramatoa. Annexe mise à l'eau et première baignade avant d'accueillir les officiels. Contrairement à Apia, tout se passe très vite et dans la bonne humeur. Deux pickups Toyota arrivent sur le wharf, j'embarque les trois officiels sur l'annexe pour rejoindre le bateau. Les nombreux papiers de la quarantaine, de la santé, de l'immigration et des douanes se remplissent tranquillement autour de la table du cockpit avec un verre de jus d'orange à la main. L'accueil est chaleureux, nous sommes invités dès l'après-midi à assister à une rencontre de rugby entre les écoles du groupe d'îles, c'est à dire Niuatoputapu et Tafahi : un petit cône volcanique parfaitement régulier à 4 milles de distance.

Le dépaysement est grand, à notre arrivée à marée basse devant le village à une encâblure du bateau, des femmes décatissent du raphia dans l'eau de mer, des chevaux, des porcs sont en liberté entre les maisons du village et au bord de l'eau. L'île a été dévastée par le tsunami de 2009 et a payé un lourd tribu humain. Le rivage est abimé avec beaucoup de bois morts et inondés, l'habitat traditionnel sinistré a laissé la place à des bungalows préfabriqués de la Croix Rouge posés sur des parpaings. Quelques bâtiments publics seulement et toutes les églises ont été reconstruits dans les trois villages de Niuatoputapu qui abrite 800 âmes environ. Ici pas de 4x4 rutilants comme à Raiatea, mais de vieilles guimbardes et un parc automobile très réduit, le cheval est très présent pour le transport des hommes et des charges. Le cochon noir est partout dans les villages, la culture vivrière est le taro. Une liaison aérienne hebdomadaire avec le Vavau group et un caboteur touche le wharf de Niuatoputapu tous les un ou deux mois. Pas de réseau électrique ni d'Internet mais le téléphone portable fonctionne. Contrairement à ce que nous avions vu partout en Polynésie française, il n'y a pas de réseau d'alerte Tsunami avec des sirènes automatiques.

Ici comme aux Samoa, les religions – pas moins d'une douzaine- sont omniprésentes, si dans le village il y a des édifices en bon état, ce sont bien les églises et les chapelles des différents cultes qui se côtoient harmonieusement. A leur invitation nous sommes allés à la messe et avons beaucoup apprécié les chants superbes de la chorale forte d'une vingtaine de personnes. Contrairement à la Polynésie, pas de belles tenues et de belles coiffures blanches mais tout un chacun revêt les beaux habits du dimanche avec la ceinture traditionnelle pour les femmes et la jupe pour les hommes. L'assistance est à majorité féminine et les enfants sont nombreux : les petites filles habillées en rose Barbie. Le jour du Seigneur, il est interdit de travailler ou d'avoir des activités, même sur le voilier au mouillage. Quelle chance... je sors mon hamac au plus vite.

Nous vous parlerons plus longuement du royaume des Tonga dans notre prochain article qui traitera de notre séjour au Vavau group distant de 170 milles plus au sud.

Ne manquez pas de jeter un œil aux photos des nouveaux albums consacrés aux "Samoa" et à "Niuatoputapu".

Benoît & Dominique sur Ramatoa à Niuatoputapu le 15 Mai 2011.

Mis en ligne le 19 mai 2011 à Neiafu.